Столешница из эпоксидной смолы своими руками

⏱ Время чтения: 7 минут

Сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками без опыта можно, но с одним важным условием: не стоит сразу браться за большие проекты. Разница между журнальным столиком 60х80 см и столом для переговорной длиной 3 м намного более существенная, чем "он просто больше". Но есть и хорошие новости! Они заключаются в том, что "набить руку" на маленьких столах и перейти на большие вполне реально за разумное количество попыток.

Итак, в этой статье мы рассмотрим изготовление небольшого стола-реки из эпоксидной смолы новичком (если вы планировали покрыть столешницу, а не заливать, то ссылка внизу страницы). Можно сразу посмотреть видео, но мы всё-таки рекомендуем дочитать до конца.

Шаг 1: инструменты, расходники и подготовка.

Вам понадобится чистое непыльное помещение с комнатной температурой (не ниже 22-24 °С), достаточным освещением, чистым полом и достаточным количеством свободного места. Если в вашем распоряжении есть только небольшое пространство на балконе или в гараже, используйте место разумно: пусть лучше получится маленький столик, чем не получится большой.

Инструменты:

- Обязательно — эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина, пила или лобзик для работы с деревом, шуруповёрт или дрель с насадкой-миксером.
Для больших проектов также обязателен фрезер, но здесь мы договорились рассматривать маленькие. Хотя в конце статьи мы остановимся и на фрезеровке тоже.
Смола и отвердитель для столешниц всегда продаётся в комплекте, где количество компонента А соответствует компоненту Б. Если в вашем проекте нет варианта "смешать и залить сразу всё" (например, смолы очевидно больше чем нужно для заливки — калькулятор тут), то тогда ещё понадобятся весы. 

Расходные материалы: 

- Шлифовальные круги от 180-240 до 800-1000.
- Полировальный круг, паста.
- Две-три пластиковые ёмкости (смола не липнет к пластику, после работы их можно очистить, но удобнее использовать одноразовые).
- Сама эпоксидная смола (MONOLIT или аналогичная).
- Дерево (на нём мы не будем останавливаться подробно).
- Материал для изготовления формы или опалубки (фанера, ЛДСП, низкопористый пластик или акрил). На приложенном видео хорошо видно, что иногда можно обойтись буквально парой полосок.
- Разделитель (обычно разделительный PVA-спирт или спрей) — вместо разделителя для нижней поверхности формы иногда используют плотную полиэтиленовую плёнку (от 200 микрон), а для бортиков простой скотч.
- Обычный силиконовый герметик
- Добавки: красители, люминофоры, шишки, камни и другие декоративные элементы.

Шаг 2: опалубка.

Смысл этапа в создании временной ёмкости, в которой смола сможет застыть и которую будет можно потом разобрать.
Обратите внимание: некачественная опалубка — это смола на полу! Правильное понимание важности этапов таково: сама заливка не представляет из себя большой сложности, поэтому самое важное — это именно изготовление опалубки и постобработка.
Новички часто обращаются к оргстеклу и другим видам пластика. При всей привлекательности этого материала (к нему не липнет смола, а значит, он не требует обработки разделителем), у него много минусов: он дорог, он легко колется и трескается при резке, не держит прямую форму (держите в голове, что вылитая в форму смола будет своей массой давить на бортик, и любой слишком тонкий материал в лучшем случае согнётся, а в худшем и вовсе оторвётся). Поэтому чаще опалубку делают из фанеры или толстого мягкого пластика. 
На иллюстрации два варианта полной опалубки из фанеры: прямоугольная (для наборного стола) и круглая (для круглого спила). Неполная опалубка для маленьких проектов показана на видео вверху страницы. Дно можно обработать разделителем или обтянуть плёнкой (не стрейч!), бортики — также разделитель или скотч. Соединение резьбовое (саморезы), плюс герметик. Обратите внимание на толщину бортика.
Из распространённых ошибок: дайте герметику полностью высохнуть! Незастывший герметик вымывается смолой.

Шаг 3: грунтовка и заливка.

Смола плотная и тяжёлая. Это значит, что почти всё, что вы туда положите (дерево, пластик, бумага, листья, кофейные зёрна, — почти всё), будет пытаться всплыть.
Отсюда первая рекомендация по заливке: дерево можно прижать (струбцинами или грузом), а на дно опалубки следует налить тонкий слой смолы с отвердителем и расположить все декорации. После того, как они застынут и прилипнут, можно будет доливать доверху.
Этот шаг замечательно сочетается с грунтованием дерева и мест стыка с формой. Дело в том, что в дереве есть поры, а в порах — воздух, который обязательно захочет выйти в смолу некрасивыми пузырями. Опять же, промазав края дерева и места стыков с опалубкой, вы сделаете её намного надёжнее. 
На этом этапе вы можете подумать про колеровку: если смола должна быть с колером, то как добиться равномерной окраски грунтовочного слоя и основного? Ответ прост: смола колеруется сразу вся под проект, а вот отвердитель уже добавляется частями.
Ну и сама заливка: смола с отвердителем смешивается в пропорции 2 к 1 по весу, перемешивается 5-6 минут, в идеале в двух ёмкостях (помешали в одном ведре, перелили, помешали  в другом). Уделяйте особое внимание стенкам и дну ёмкости, где смола плохо перемешивается. Именно для борьбы с этим эффектом рекомендуется её переливать.

Шаг 4: постобработка.

Идеальный случай для маленького домашнего проекта — это когда стол удалось залить без изъянов (пузырей, всплывших щепок, упавших волос) и основная поверхность не требует обработки. В такой ситуации достаточно обработать края (жидкостный "мениск" и неровности от опалубки) и выдохнуть с облегчением.
Если же поверхность требует шлифовки, то здесь новичку очень легко попасть в ситуацю "как я ни старался, всё равно поверхность не сияет, я бросил и не стал доделывать". Дадим советы, как добиться хорошего глянца:
- Не начинайте с грубой наждачки. Большинство специалистов первым номером берёт 240-300. Это поможет вам не наделать глубоких царапин.
- Не шлифуйте "на мокрую", если стол с деревом!
- Понижайте номер до тех пор, покуда хватит терпения: 800-1000 и ниже.
- Полировка делается с пастой для пластика.
- И, наконец, о финишном покрытии: в профессиональных столярных мастерских столы чаще всего покрывают либо  полиуретановым лаком (кстати, популярен автомобильный твёрдости HS) для высокого глянца, либо маслом (глянец не такой высокий, но методика намного проще и доступна в домашних условиях, не требует компрессора и пульверизатора). Опять же отсылаем вас к видео.

Небольшой лайфхак для домашних проектов: матовую поверхность с сеткой микроцарапин можно "отлакировать", натерев с помощью ткани свежей смолой. 

Другие статьи по теме: Как-покрыть-дерево-эпоксидной-смолой 
Раздел справочника "Столешницы" 
Материалы для столешниц